Carnet de voyage au Sulawesi : plongée, culture et nature de Manado à Makassar

Dire que ce voyage était celui que j’attendais le plus de ma deuxième année en Indonésie serait un euphémisme. Également connue sous le nom de Célèbes, le Sulawesi n’est pas le genre de destination que l’on réserve sur un coup de tête, du moins si l’on souhaite profiter pleinement de ses richesses naturelles comme culturelles. Il est certes possible de prendre l’avion jusqu’à Manado, de réserver un forfait plongée et de ne jamais quitter son resort, mais cela ne permettrait d’en découvrir qu’une infime partie. Ce qui m’a attiré en premier lieu, c’était, bien sûr, l’opportunité de plonger en Indonésie dans de nouveaux spots, mais aussi le défi de trouver l’itinéraire qui me permettrait de relier le parc national de Bunaken, l’île de Bangka, le détroit de Lembeh, le parc national des Togians et le pays Toraja. Il m’a fallu un an pour résoudre ce puzzle d’îles en montagnes.

Dans un monde où le surtourisme a transformé de nombreuses destinations tropicales en parcs d’attractions, atteindre certaines destinations du Sulawesi est source d’une très grande satisfaction : chaque transfert exige de la patience, chaque correspondance relève du pari. Mais c’est aussi ce qui rend cette île si agréable à parcourir comme chaque expérience se mérite. C’est pourquoi j’ai décidé de revenir à un format traditionnel de blog de voyage avec un carnet de bord au jour le jour. Ces notes retracent les merveilles sous-marines, mais aussi les petites victoires logistiques qui ont rendu mon voyage possible. Si vous avez déjà rêvé d’explorer l’Indonésie en profondeur, au-delà de Bali, voici à quoi ressemble la traversée du Sulawesi en un mois, du nord au sud.

1 – Plonger au parc national de Bunaken

2 juin

Mon aventure à Sulawesi a commencé par un vol de nuit au départ de Bali, le genre de voyage qui met votre endurance à rude épreuve avant de vous récompenser. À bord à 1 heure du matin, j’étais déjà à moitié endormi à la porte d’embarquement quand j’ai réalisé que Pizza Hut était le seul endroit ouvert. J’ai donc mangé jusqu’à ce que je tombe dans un coma alimentaire, du moins c’est ce que j’espérais. Ça n’a pas marché. L’équipage de TransNusa a laissé les lumières de la cabine allumées toute la nuit, et lorsque nous avons atterri à Manado à 4 heures du matin, je me sentais comme un zombie avec un sac de plongée. Heureusement, j’avais eu la bonne idée de réserver une chambre à l‘hôtel Sentra, un hôtel chic et immaculé situé près de l’aéroport et appartenant au groupe Swiss-Belhotel. Grâce à un trajet de 10 minutes avec un chauffeur Grab, une douche chaude, quelques heures de sommeil réparateur dans un lit ultra confortable et un délicieux petit-déjeuner buffet proposant de nombreux plats asiatiques et occidentaux, j’étais revigorée et prête pour la prochaine étape. Alors que le mois de juin marque normalement le début de la saison sèche, une pluie intense s’est abattue pendant le petit-déjeuner. J’ai croisé les doigts et me suis dit : « Bon, nous ne sommes encore qu’au début du mois de juin ».

L’équipe du Siladen Dive Resort est venue me chercher à bord de leur minibus, et nous avons pris la route pour un trajet de 45 minutes jusqu’au petit port de Tiwoho, où leur bateau nous attendait. Après quinze minutes d’une traversée sans encombre, nous avons atteint l’île de Siladen, qui fait partie du parc national de Bunaken (qui compte cinq îles principales). Je me suis enfin retrouvée pieds nus sur le sable blanc et je me suis immédiatement sentie accueillie comme un membre de la famille. Bien que je sois arrivée bien avant midi, le personnel avait déjà préparé mon spacieux bungalow en bois. J’ai donc fait une sieste sous la bruine et je me suis réveillée juste à temps pour le déjeuner, servi jusqu’à 15 heures (heureusement). Comme j’étais encore à moitié endormie, j’ai renoncé à partir plonger (la sécurité avant tout), j’ai pris le temps d’assembler mon appareil photo sous-marin confortablement installée sur mon lit à baldaquin king size, puis je me suis rendue directement au spa du resort. J’ai tout de suite vu que la thérapeute avait l’habitude de s’occuper de plongeurs victimes des effets du décalage horaire.

Au moment du dîner, j’ai rejoint Ana et Miguel, les gérants, à la table commune, où tous les clients sont invités à dîner ensemble lorsqu’ils ont envie de rencontrer d’autres personnes. En tant que voyageuse solo, j’ai apprécié ce rituel. Je n’arrivais pas à croire que tout le personnel connaissait déjà mon nom. Cette touche chaleureuse et personnelle distingue Siladen des autres structures de ce type. Après le dîner, j’ai exploré la salle dédiée aux appareils photo au sein du centre de plongée, un studio climatisé ouvert 24h/24 où chaque photographe dispose de son propre bureau pour changer d’objectif et recharger ses batteries. C’était la première fois que je voyais quelque chose de ce genre, et je me souviens avoir pensé : « OK, je suis entrée dans une nouvelle ère en matière de plongée sous-marine. »

3 juin

Je me suis réveillée au son des vagues qui se brisaient sur la plage et de la pluie qui continuait à tambouriner doucement sur mon toit. Pendant que je préparais mon premier café dans ma chambre, j’ai rangé mon équipement de plongée dans la boîte que le personnel avait gentiment déposée sous le porche de mon bungalow. Après avoir rempli mon estomac de gaufres au chocolat, de fruits et d’un véritable cappuccino au restaurant, j’étais prête pour ma première immersion, le premier bateau partant à 8 heures du matin.

Dès mes premiers instants sous l’eau, ma première pensée a été : « OK, Bunaken est le paradis de la plongée le long de tombants ». Ses falaises sous-marines spectaculaires sont recouvertes de gorgones roses et rouges, de bouquets de coraux fouets, de nuées de poissons-papillons pyramidaux et de tortues qui passent sans effort. Sous nos palmes, l’abîme (plus de 300 mètres de profondeur) laissait présager que tout pouvait surgir à tout moment. Mon guide privé, Frenki, était un professionnel chevronné habitué aux photographes sous-marins et devinait mes intentions avant même que je ne les exprime. Mais au-delà de la plongée dérivante et de la photographie sous-marine grand angle, les tombants de Bunaken regorgent de petites créatures. Le premier jour, nous avons trouvé de nombreux spécimens de deux espèces de nudibranches : le chromodoris de Willan et l’hypselodoris royal.

À 17 h 30, j’ai participé à la plongée de nuit en eaux sombres, après avoir reçu des instructions détaillées de Dimpy, biologiste marin et l’un des responsables du centre de plongée. Je ne l’avais jamais fait auparavant. Flotter dans l’obscurité avec des lumières attirant les larves des créatures du récif donnait l’impression de dériver dans l’espace. Le clou du spectacle a été une larve de sole en forme de ruban et une minuscule larve de crevette-mante : étranges, magnifiques et totalement extraterrestres ! N’ayant aucune idée de ce que je faisais avec les réglages de mon appareil photo, je dois absolument recommencer.

Mes paramètres de plongée

• Pangalisang – 34 m – 64 min – 29 °C
• Bunaken Timur I – 21 m – 65 min – 28 °C
• Alung Banua – 20 m – 63 min – 29 °C

4 juin

Les nuages se sont dissipés et le soleil brillait enfin à travers l’eau. Je décide alors de faire trois plongées pour compenser le manque de lumière du premier jour. Le site appelé Fukui est l’un de ces sites où l’on ne sait pas où donner de la tête. La visibilité s’étendait à l’infini tandis que nous dérivions le long du tombant, puis, à environ 40 mètres de profondeur, j’ai aperçu deux raies léopards qui filaient sous nos palmes.

Peu après, Frenki donne quelques coups sur sa bouteille : mon tout premier poisson mandarin. Mais aussi vite que je l’ai aperçu, ce petit poisson multicolore disparaît dans le corail. J’ai failli pleurer dans mon masque et je suis restée sur place pendant cinq minutes supplémentaires, dans l’espoir de le revoir. Quelques minutes plus tard, il me fait signe à nouveau : un hippocampe pygmée de Pontoh, plus petit qu’un ongle, et là encore, une première pour moi. Encore plus petit que son cousin plus commun, si vous pensez qu’il est difficile de prendre une bonne photo, celui-ci est encore plus difficile à photographier. À la fin de la journée, les batteries de mon appareil photo étaient à plat, mais pas mon enthousiasme.

Mes paramètres de plongée

• Fukui – 30 m – 60 min – 29 °C
• Bunaken Timur II – 28 m – 66 min – 28 °C
• Lekuan III – 22 m – 68 min – 29 °C

5 juin

Le lendemain matin, le bateau a mis le cap directement sur Manado Tua, l’île volcanique du parc national de Bunaken, qui s’élève comme une pyramide au milieu de la mer. L’eau était magnifique, avec toutes ses nuances de bleu et de turquoise sous un soleil radieux. Dès notre immersion, nous sommes accueillis par un immense banc de platax, dont les corps argentés et jaunes reflétaient la lumière tels une boule à facettes. Puis sont arrivées les tortues. Je pensais en avoir déjà vu beaucoup, mais j’étais loin du compte. Elles étaient partout : se reposant sur des corniches, remontant à la surface, nageant deux par deux. Oubliez Hawaï, Bali ou les Philippines, Bunaken est désormais ma nouvelle capitale mondiale des tortues. Il y en avait tellement que j’ai perdu le compte après environ 30 ou 40 lors de ma plongée à Mandolin Point. Oui, vous avez bien lu, tant que ça !

De retour à Siladen, j’ai passé l’après-midi à parcourir l’île avec un groupe d’enfants du village qui étaient ravis de pratiquer leur anglais pendant que je pratiquais mon indonésien. Ils m’ont montré leur école, leur église et leur endroit préféré sur la jetée pour prendre des photos. Le Siladen Dive Resort emploie de nombreux habitants de l’île, et les liens avec la communauté sont très forts. Ce n’est pas une enclave privée, mais une partie intégrante de la vie du village. Dans l’après-midi, j’ai enfin pu admirer le coucher de soleil sur la plage, une bière au citron bien fraîche à la main, jusqu’à ce que les dernières lueurs disparaissent derrière le volcan Manado Tua. La vue depuis Siladen sur les îles Bunaken et Manotua est sans doute la plus belle de tout le parc national.

Mes paramètres de plongée

• Negri – 32 m – 59 min – 30 °C
• Mandolin Point – 30 m – 63 min – 30 °C

6 juin

Pour mon dernier jour, nous avons quitté le parc national pour plonger sur la côte nord de Manado bordée de mangroves. Depuis le bateau, le paysage était luxuriant et sauvage, avec le mont Tumpa (un autre volcan) en arrière-plan. Sous l’eau, le changement était spectaculaire : des pentes sablonneuses parsemées de petites touches de couleur. En seulement deux plongées, nous avons répertorié douze espèces de nudibranches, dont quatre que je ne connaissais pas : la flabelline flamme, la trapanie à taches noires, la thuridille à bords orange et la thuridille bijou. Lorsque mon guide m’a montré un point orange, c’est uniquement grâce à mon expérience que j’ai reconnu qu’il s’agissait d’un bébé antennaire. Seule la lentille macro de mon appareil photo m’a permis d’en voir les détails. Dois-je encore insister sur le fait que j’ai été particulièrement impressionnée par mon guide de plongée ?

Après avoir rincé mon équipement et l’avoir rangé dans mon sac filet, il était temps de partir. Le bateau du Coral Eye Resort est venu me chercher après le déjeuner. Le transfert entre Siladen et l’île de Bangka se fait en toute simplicité, car les deux resorts appartiennent à la même société. Alors que nous naviguions vers le nord-est pendant une heure et demie, passant le point le plus septentrional de Sulawesi, l’un des divemasters jouait doucement du ukulélé. J’ai regardé la côte continentale s’estomper à l’horizon et j’ai fini par m’endormir, bercé par les vagues. Jusqu’ici, vous vous dites peut-être que, mis à part l’arrivée de nuit à Manado, tout s’est déroulé sans encombre, pour ne pas dire dans le luxe. Eh bien, cela continue ainsi pendant encore quelques jours, mais soyez patients, vous verrez.

Mes paramètres de plongée

• Budo 1 – 28 m – 67 min – 29 °C
• Bolung – 24 m – 67 min – 29 °C

2 – Plonger à l’île de Bangka

7 juin

Je me trouvais désormais au Coral Eye Resort, une ancienne station de biologie marine transformée en éco-resort sur l’île de Bangka, qui borde une des plus belles plages que j’ai vues en Indonésie. L’île m’a tout de suite semblé plus sauvage, et l’eau, avec ses récifs moins profonds, semblait plus lumineuse. On peut choisir entre des chambres standard dans le bâtiment principal où logeaient autrefois les scientifiques, ou réserver l’une de leurs toutes nouvelles villas avec jardin ou vue sur la mer. Si ma villa m’a séduite par son design élégant et confortable, je n’ai pas pu m’empêcher de m’extasier devant la salle dédiée aux appareils photo, située dans ce qui était autrefois le laboratoire des biologistes marins.

Les récifs de Bangka forment un paysage sous-marin composé de parois, de canyons et de jardins de coraux multicolores. À Batu Goso, le site qui s’est rapidement imposé comme mon préféré, j’ai dérivé à travers un labyrinthe de tombant et de grottes où j’ai découvert une gorgone bleue rare que je n’avais jamais vu auparavant : une Anthogorgia. Je ne savais même pas qu’elles existaient avant de faire des recherches plus tard dans la soirée.

Les plongées suivantes se sont déroulées dans des sites plus calmes, au fond sablonneux, entourés de patates de corail. Même s’ils n’avaient pas une topographie aussi spectaculaire, c’était un véritable festin côté macro. Parmi quelques espèces familières de nudibranches, un crabe porcelaine posait parfaitement dans un corail bulle, tout comme un bébé antennaire rose, et à ma grande joie, j’ai rencontré ma deuxième pieuvre wonderpus d’Indonésie.

Mes paramètres de plongée

•  Batu Goso I – 36 m – 66 min – 29°C
• Areng Kambing Wall – 23 m – 76 min – 29°C
• Buluh Kuning – 21 m – 61 min – 29°C

8 juin

Nous partons tôt, en direction des eaux au large du parc national de Tangkoko. Je ne m’attendais pas à y plonger, et c’est souvent ainsi que naissent les meilleures expériences : sans aucun a priori. Le long de pentes sablonneuses, l’œil aiguisé de mon guide nous conduit tout droit vers une pieuvre à anneaux bleus, l’une des espèces que je rêvais de voir en venant à Sulawesi. Malgré sa petite taille, ce céphalopode très venimeux passait du blanc au rouge et faisait scintiller ses anneaux bleus vifs sous nos lampes de plongée. Comprenant le message d’avertissement, nous lui avons donné de l’espace.

De retour sur le récif, j’ai croisé des créatures plus familières : un hippocampe épineux se balançant doucement dans les vagues, une crevette-mante paon gardant son repaire, un poisson-clown hébergeant un parasite pâle dans sa bouche. Étant seule avec mon guide, je me suis attardé sur chaque sujet, profitant de l’occasion pour prendre des photos que j’ai rarement le temps de prendre. Cette nuit-là, j’ai suivi la pente au large de Coral Eye pour une plongée nocturne. Le courant était étonnamment fort et nous n’avons pas vu grand-chose jusqu’à ce que, par pure chance, j’aperçoive un bébé antennaire noir bondissant sur le sable. Mon guide a ri après coup et m’a dit : « Mais pourquoi as-tu besoin de moi ? » En réalité, c’était la toute première fois que j’en trouvais un tout seule, mais j’ai pris cela comme un compliment.

Mes paramètres de plongée

• Batu Mandi – 29 m – 67 min – 29°C
• Yellow Coco – 23 m – 76 min – 29°C
• Coral Eye House Reef (nuit) – 14 m – 68 min – 29°C

9 juin

Bangka m’a offert une dernière symphonie de couleurs avant mon départ. À Tanjung Husi, le récif regorgeait de créatures petites et grandes : un antennaire géant de couleur pâle perché sur une éponge, deux bébés requins à pointe blanche cachés sous un rocher et un hippocampe pygmée jouant à cache-cache dans sa gorgone Muricella. Au milieu de la plongée, je suis passé en grand angle et j’ai pris ma première vraie photo de corail à contre-jour, le soleil parfaitement cadré au-dessus d’un bateau dérivant à la surface. Ce fut comme une récompense pour toutes mes tentatives passées, couronnées d’échecs.

Ma dernière plongée à Busa Bora m’a offert un spectacle mémorable : des bancs de poissons denses, un kaléidoscope d’anthias et de fusiliers, et un dernier nudibranche exceptionnel, le délicat Batangas halgerda. Après avoir rincé mon équipement, la cuisine du Coral Eye Resort m’a préparé un sandwich à emporter sur le bateau. Ce petit geste m’a été très apprécié, car il m’a permis de finir mes bagages sans stress. De là, une traversée tranquille de 30 minutes vers le continent, suivie d’une heure de route, m’a conduit au Tangkoko Birding Cottage en milieu d’après-midi. La rivière devant la fenêtre de mon bungalow offrait la bande sonore parfaite pour une sieste bien méritée avant de partir explorer la jungle du parc national.

Ce soir-là, j’ai suivi mon guide, lampe torche à la main, à la recherche des tarsiers pour assister à leur réveil nocture. Nous étions une vingtaine de visiteurs, rassemblés en silence, et pourtant, dès qu’ils ont ouvert leurs yeux ronds et ont commencé à pousser leurs petits cris aigus, le temps a semblé s’arrêter. J’avais déjà eu la chance d’en voir aux Philipines, mais cette seconde rencontre avec le plus petit primate au monde était bien plus belle en pleine nature. Notre balade au coucher du soleil m’a aussi permis de voir mes premiers couscous des Célèbes (on ne parle pas de gastronomie ici), ces adorables marsupiaux endémiques du Sulawesi. Heureusement que mon guide avait l’oeil et une longue-vue, car ils étaient tous perchés bien haut dans les arbres.

Mes paramètres de plongée

• Tanjung Husi II – 24 m – 66 min – 29°C
• Busa Bora Timur – 19 m – 68 min – 29°C

3 – Plonger au détroit de Lembeh

10 juin

Je suis retournée au coeur de la forêt de Tangkoko avec mon guide ornithologique aux premiers rayons du soleil. Nous nous sommes enfoncés plus profondément, loin des sentiers principaux. La saison de nidification des calaos n’ayant pas encore commencé, nous tentons notre chance mais sans succès. Mais ce ne sont pas les seules merveilles du parc national. Un éclat turquoise et orange dans la canopée s’est avéré être un martin-pêcheur, puis guidés par leur cris, nous trouvons un groupe de macaques noirs, les jeunes se bagarrant dans un combat ludique. Plus loin, nous repérons une femelle couscous avec son bébé. Tout ce spectacle valait largement le réveil aux aurores.

Quand je suis revenu à ma guesthouse, mon chauffeur de Lembeh m’attendait déjà. C’était un homme d’un certain âge, plein d’entrain, qui a transformé notre trajet d’une heure vers Bitung en leçon de bahasa indonesia. Il était tellement heureux d’avoir enfin un passager étranger qui parlait sa langue. Ma prochaine étape : une ferme perlière transformée en guesthouse appelée Kaya Kirana, où je plongerais avec Rumah Selam, le centre de plongée de l’autre côté de la route. Les chambres étaient impeccables, les repas faits maison, et l’océan était juste là, avec le bateau de plongée amarré au petit embarcadère de la ferme. J’ai même eu droit à une visite de la nurserie des huîtres perlières, où j’ai appris que les huîtres étaient élevées ici avant d’être envoyées à Raja Ampat (!).

Ce soir-là, je me suis préparé pour ma première plongée dans le détroit de Lembeh, une plongée de nuit, et ma chance de peut-être enfin voir une seiche flamboyante. En moins de vingt minutes, mon guide en repère une! Elle était exactement comme je l’avais imaginée : minuscule, aux couleurs chatoyantes avec une pulsation psychédélique. Puis d’autres silhouettes sont apparues dans le faisceau de nos torches : une pieuvre à longs bras, une jeune pieuvre noix de coco, et même un uranoscope à moitié enfoui dans le sable. Les fonds vaseux de Lembeh, n’étaient pas aussi troubles et sales qu’on me l’avait dit ; au contraire, j’avais l’impression d’être dans un coffre au trésor où chaque centimètre carré cachait une merveille.

Mes paramètres de plongée

• Jahir – 20 m – 63 min – 29°C

11 juin

Nous sommes partis à 8h30 pour deux plongées, une de chaque côté du détroit. La première, sur la côte de l’île de Lembeh, était calme. Il n’y avait que nous et la douce pente de limon et de sable, parsemée de quelques éponges et algues. Pour commencer, mon guide m’a montré des œufs de seiche flamboyants, chaque sphère translucide contenant une minuscule seiche blanc fantomatique avec des points scintillants. Il savait que cela me ravirait. Je pouvais voir à travers son masque à quel point il était heureux de me rendre heureuse. À proximité, nous avons trouvé un hippocampe commun, et un peu partout, c’était une nouvelle rencontre pour moi : le mexichromis de Marie, qui arbore un manteau rose et orange, ce qui le rendait facile à repérer sur le fond sombre. Après avoir vu un magnifique ver plat, une crevette empereur et une seiche, il était temps de remonter pour notre intervalle de surface.

Après avoir pris un café et dégusté des friandises locales collantes pendant l’intervalle de surface, nous avons traversé le détroit pour rejoindre son site le plus célèbre : Nudi Falls. Le nom était prometteur, et nous n’avons pas été déçus. Sa paroie peu profonde regorgeait de vie : un hippocampe pygmée de Pontoh, un dragon de mer de Lembeh, un antennaire géant jaune et une diversité de nudibranches à donner le tournis : hypselodoris d’Emma, cuthona du Siboga, nembrotha de Yonow et nembrotha noir et vert, pour n’en citer que quelques-uns. Le seul inconvénient ? Trop de plongeurs. Même avec le système local qui régule le nombre de bateaux par site, celui-ci semblait bien trop encombré.

De retour sur la terre ferme, le centre de plongée a rincé et séché tout le matériel pendant que je savourais un dernier déjeuner simple mais délicieux à la ferme perlière avant de partir. Pour 50 000 IDR, l’autoroute à péage reliant Bitung à Manado a réduit le trajet à à peine trente minutes, une vitesse que je ne pensais pas possible à Sulawesi. Je me suis installée au Swiss-Belhotel Maleosan, dans le centre-ville, pour passer une nuit confortable et me reposer avant de prendre le bus de nuit qui m’emmènerait à Gorontalo le lendemain. L’hôtel était magnifique et très bien situé. J’ai pris un morceau de gâteau dans leur luxueuse pâtisserie et j’ai profité d’un moment de détente dans ma chambre avec une tasse de café, tout en admirant la vue panoramique sur Manado depuis la fenêtre. Comme ma chambre était spacieuse, j’ai rassemblé mes dernières forces et j’ai refait mes bagages pour les adapter au nombre limité de bagages autorisés dans le minibus de 8 places.

Mes paramètres de plongée

• Tanjung Tebal – 24 m – 63 min – 29°C
• Nudi Falls – 19 m – 64 min – 30°C

12 juin

Après avoir rechargé mes batteries grâce à une bonne nuit de sommeil et un copieux petit-déjeuner au buffet indonésien de l’hôtel, j’ai appelé un taxi-moto Grab. Nous avons roulé pendant 20 minutes vers le sud pour voir la statue géante de Jésus (un peu décevante en raison de son emplacement près d’une route très fréquentée), puis 10 minutes plus loin, je suis montée à Makatete Hills (un joyau caché que j’ai réalisé plus tard pouvoir voir depuis la fenêtre de ma chambre d’hôtel). La vue sur la ville en contrebas, encadrée par les volcans et la mer au-delà avec les îles du parc national de Bunaken, vaut largement le détour depuis le centre-ville. Il n’a pas été facile de revenir au centre. Heureusement, j’ai demandé de l’aide au café Makatete, et un employé m’a proposé de me ramener en bas de la colline sur son scooter.

De retour en ville, je me suis promenée dans le marché Bersehati, près du port d’où partent les ferries pour l’île de Bunaken. Je suis passée devant des montagnes de fruits et légumes, à travers l’odeur forte du poisson séché et les sourires des vendeurs qui m’appelaient « Mister ! ». Mon indonésien approximatif m’a valu un succès immédiat partout où je suis allée. Dans le petit quartier chinois de Manado, non loin du marché et avec quelques temples bouddhistes colorés, je suis tombée sur une petite école où des enfants pratiquaient le taekwondo. J’avais moi-même pratiqué cette discipline, et dès que je me suis arrêtée pour regarder, j’ai été immédiatement entouré par les professeurs, les élèves, tout le monde voulait prendre des photos. Leur joie était contagieuse.

Au coucher du soleil, il était temps de récupérer mes bagages à l’hôtel et de monter à bord du bus de nuit pour Gorontalo. Mon projet initial de prendre l’avion avait échoué lorsque Lion Air avait annulé sa nouvelle ligne récemment réouverte — les habitants l’appellent « Lie-on-Air » pour une bonne raison. Mais le trajet de 12 heures en bus s’est mieux passé que prévu : sièges inclinables, oreiller, couverture fine, mais prise USB cassée, ce qui m’a empêché de recharger mon téléphone pour le reste du voyage. Une fois passés les embouteillages de Manado, la route sinueuse est devenue assez sportive et nous avons été bien secoués. Pas idéal pour dormir, mais disons que j’ai réussi à me reposer.

4 – Plonger au parc national des îles Togian

13 juin

Nous sommes arrivés à Gorontalo à 6 heures du matin, plus tôt que prévu, mais à un moment idéal pour prendre le petit-déjeuner à l’hôtel Yulia où j’avais réservé pour la nuit suivante. J’étais suffisamment épuisée pour prendre de mauvaises décisions. Je pensais que cette arrivée précoce serait l’occasion idéale pour faire une dernière excursion ornithologique dans le parc national de Bogani Nani Wartabone. En réalité, cela s’est transformé en une épreuve de survie : une heure en taxi, trente minutes en moto, quatre heures sur des sentiers forestiers, pour très peu d’observations et beaucoup de vacillements sur des jambes privées de sommeil. Je voulais sortir des sentiers battus ; je l’ai fait, et les villages colorés le long du chemin étaient charmants, mais je ne pouvais m’empêcher de comparer avec Tangkoko, même si le poste de conservation des mégapodes (nous avons pu relâcher deux petits dans la nature) était une bonne surprise.

Honnêtement, j’aurais dû réserver une nuit supplémentaire à l’hôtel et me promener dans le centre de Gorontalo l’après-midi. J’aurais économisé de l’énergie et de l’argent. Quand je suis enfin rentré dans ma chambre, j’ai pris une douche, je me suis effondrée dans mon lit et j’ai fait quelque chose que je n’avais jamais fait depuis mon arrivée en Indonésie : j’ai commandé à manger sur Gojek. Des sushis au lit, un sommeil profond, le réveil réglé sur 6 heures du matin. Ce n’était pas très glamour, mais c’était le mieux que je pouvais faire à ce moment-là.

14 juin

Le petit-déjeuner à l’hôtel Yulia était délicieux : il y avait beaucoup d’options locales, notamment du « kwetiau goreng » (larges nouilles de riz sautées) et mes « kue » et « jajanan pasar » préférés (gâteaux et sucreries indonésiens). À 7 heures du matin, mon chauffeur m’attendait. Nous sommes passés par l’aéroport de Gorontalo pour récupérer un groupe qui se rendait au même endroit que moi, puis nous avons roulé encore 2 heures et demie vers l’est à travers les collines jusqu’à la jetée tranquille d’un petit resort à Boalemo où nous attendait le speedboat du Sanctum Una Una Dive Resort. Les Togians semblaient déjà éloignés, et Una Una encore plus : une île volcanique isolée, légèrement à l’écart du reste de l’archipel, mais qui fait bien partie du parc national des îles Togian.

Après deux heures de mer calme et quelques averses avant d’arriver, nous avons atteint l’éco-resort de Sanctum Una Una. Ce n’était pas un luxe raffiné, et c’est précisément pour cela que cela fonctionnait. C’est un endroit détendu et confortable. Grâce à ses prix abordables, vous pouvez même vous offrir un bungalow en bord de mer avec un hamac face à l’océan et une salle de bain extérieure avec baignoire, sans vous ruiner. C’est le genre d’endroit où l’on se dit immédiatement : « Six nuits ? Tant mieux. Moins, ça aurait été une erreur. »

15 juin

Mon bungalow donnant sur l’est, je me réveille avec le ciel qui rougit déjà au-dessus de la mer. Un lever de soleil sans sortir du lit ? Voilà une définition très acceptable du luxe ! Je me promets de me lever un peu plus tôt demain, une tasse de café à la main, pour me balancer dans le hamac au lever du jour. Après avoir savouré mes toasts et mes œufs au petit-déjeuner, je me prépare pour quatre jours complets de plongée.

Dès la première plongée, en descendant le long du tombant, j’ai d’abord été frappé par l’échelle : des éponges tubulaires et barriques géantes s’élevant comme des structures XXL cascadant dans le bleu. Cela semblait préhistorique, comme le « récif de Jurassic Park » que je ne savais pas que je cherchais. Très vite, il est devenu évident que mon objectif macro resterait dans sa boîte : c’était le pays du grand angle. J’ai recruté une partie de l’équipe du Sanctum comme modèles sous-marins, et nous avons passé ces premières plongées à jouer avec les silhouettes et les échelles dans une visibilité parfaite, dérivant doucement sans aucun autre bateau de plongée en vue. C’est pour cela que l’on traverse la moitié de Sulawesi.

Mes paramètres de plongée

• Greta’s place – 31 m – 58 min – 30°C
• Pinnacle I – 32 m – 61 min – 30°C

16 juin

Le deuxième jour, nous sommes allés au sud de l’île, un peu plus loin, au large d’une plage complètement déserte. Nous avons passé notre intervalle de surface sur le sable blanc immaculé pendant que notre divemaster y dessinait la carte du site de plongée. Apollo, notre premier site, est connu pour ses grands barracudas ; ils nous ont fait faux bond ce jour-là, mais le plateau lui-même était suffisamment beau pour leur pardonner : coraux mous, anémones et bancs denses de carangues bleues, de vivaneaux rayés, de poissons-anges à six bandes et de poissons-licornes à gros nez (Naso vlamingii, une première pour moi) si denses qu’on avait l’impression de les repousser doucement.

La deuxième plongée a conservé la même énergie : des bancs de poissons au-dessus de coraux en forme de rose et d’énormes éponges, avec une visibilité légèrement réduite qui donnait à l’ensemble une atmosphère plus sombre. C’est là que les barracudas ont finalement fait leur apparition ! Ce n’était pas le tourbillon massif que nous espérions à Apollo, mais un ruban argenté malgré tout réjouissant dans le bleu.

Mes paramètres de plongée

• Apollo – 32 m – 46 min – 30°C
• Hong Kong – 25 m – 52 min – 30°C

17 juin

Le troisième jour, le directeur de Sanctum nous a proposé d’aller plonger à Satellite, beaucoup plus profond, avec une navigation dans le bleu vers Pinnacle II. Le ciel restait obstinément gris, alors en profondeur, j’ai dû augmenter l’ISO et faire travailler mes strobes à plein régime. Mais j’ai quand même adoré : la traversée dans le bleu, l’impression de dériver entre des sommets sous-marins, et encore une fois ces gorgones et ces éponges surdimensionnées qui ont bouleversé ma perception des proportions sous l’eau.

Pinnacle II offrait un contraste avec ses coraux durs délicats en parfait état. Puis vint l’un de mes moments préférés : un jeune platax qui décida de partager notre palier de sécurité, tournoyant autour de nous avec innocence et élégance. La deuxième plongée de la journée s’est transformée en une longue lettre d’amour aux récifs d’Una Una. Partout où je regardais, une composition parfaite m’attendait : coraux durs et mous, éponges, anémones et nuages d’anthias baignés d’une lumière parfaite. J’avais l’impression que le récif s’était mis sur son trente-et-un pour moi.

Mes paramètres de plongée

• Satellite + Pinnacle II – 36 m – 56 min – 30°C
• Kingston Wall – 30 m – 61 min – 30°C

18 juin

Avec des conditions aussi favorables, refuser trois plongées pour mon dernier jour aurait été impoli. À ce moment-là, la DMT de Sanctum, qui m’accompagnait pour affiner ses connaissances en photographie sous-marine, avait transformé sa position dans l’eau : meilleure flottabilité, lignes plus nettes et silhouettes beaucoup plus belles dans le cadre (une bonne pratique qui va bien au-delà de l’esthétique). L’une de mes photos préférées de toute mon étape au Sulawesi la montre à côté d’une énorme gorgone orange au moins dix fois plus grande qu’elle.

Puis, nous avons enfin plongé dans le mythe : la Forêt Noire (Black Forest). Un groupe de biologistes marins a un jour daté cette structure récifale à plusieurs millions d’années et suggéré qu’elle pourrait être une source génétique pour certaines parties du Triangle de corail. Que vous soyez féru de science ou non, sous l’eau, on se sent transporté dans un autre temps. Nous avons dérivé à travers des formes surréalistes : une forêt de « sapins » verticaux se transformant en champs de « choux », puis en formations en « champignons ». C’était comme traverser différentes époques de l’évolution des récifs en une seule plongée. C’était tellement unique que nous avions presque l’impression d’être là illégalement.

Pour terminer la journée, l’équipe m’a fait plaisir en m’offrant une plongée macro supplémentaire. Au cours d’une seule plongée, nous avons observé un chromodoris géométrique, un chromodoris fiable, une thuridille à taches blanches, un samla bicolor, un glossodoris à liseré et une crevette arlequin. Una Una ne se présente peut-être pas comme un haut lieu de la macro, mais il est clair que l’île a beaucoup à offrir.

Mes paramètres de plongée

• Abyss- 32 m – 54 min – 29°C
• Black Forest – 17 m – 66 min – 30°C
• Barren Land – 19 m – 73 min – 30°C

19 juin

Une fois mes plongées au Sulawesi officiellement terminées, j’ai troqué mes palmes contre un VTT pour découvrir Una Una au-dessus de la surface de l’eau. Rouler à vélo sous le soleil équatorial était plus éprouvant que prévu, mais j’aime découvrir les « coulisses » des îles : les vaches qui paissent, les enfants qui me saluent, les pistes qui s’enfoncent dans la forêt. J’ai continué jusqu’à ce que le sentier se fonde dans le sable, puis je suis revenue par le port, où j’ai appris qu’un cargo partait pour Una Una environ tous les neuf jours depuis Gorontalo, une alternative ultra-économique pour ceux qui ont du temps et de la patience.

De retour au Sanctum Una Una Dive Resort, mon équipement a fini de sécher juste à temps pour le trajet d’une heure et demie vers Wakai à bord d’un bateau en bois, les gilets de sauvetage faisant office de coussins. Après une petite balade dans ses rues étonnamment animées et un encas rapide, il était temps d’embarquer sur le ferry de nuit pour Gorontalo, mon premier ferry de nuit en Indonésie. Il y avait un mélange étonnamment harmonieux de familles et de quelques voyageurs. Réserver un matelas dans la salle « VIP » s’est avéré être le choix idéal : climatisation, calme, sécurité. J’ai jeté un coup d’œil au pont principal, enfumé, bruyant et bondé, et je me suis retirée avec gratitude. Après quelques heures de sommeil, je me suis réveillée naturellement au lever du soleil, avec les montagnes de Gorontalo surplombant l’océan.

20 juin

Nous avons débarqué à 7 h au lieu de 6 h, et pendant un bref instant, j’ai pensé que je risquais d’être en retard pour mon vol : l’aéroport se trouvait à une heure de route. Lion Air a résolu ce problème à sa manière, avec un retard de deux heures, ce qui, pour cette compagnie, est presque considéré comme de la ponctualité. J’ai partagé un taxi depuis le port pour 100 000 IDR, je suis arrivée à l’aéroport à temps et j’ai même pu prendre un vrai petit-déjeuner avant d’embarquer pour Makassar vers midi.

Lorsque je suis arrivée au Swiss-Belhotel Makassar dans l’après-midi, après avoir emprunté la voie rapide à péage avec mon taxi et pris une longue douche, mes batteries étaient complètement à plat (une fois de plus). J’ai réussi à prendre un verre au bar au dernier étage et à faire quelques courses au minimart en face de l’hôtel. Un autre rituel glamour du voyage en solo : des nouilles instantanées dans une chambre cossue après un très long trajet.

21 juin

Avec mon vol pour Bali prévu dans la soirée, j’ai accordé quelques heures à Makassar pour voir si cette ville méritait une plus grande place lors de ma prochaine visite. Après un petit-déjeuner à l’hôtel mettant à l’honneur les spécialités indonésiennes et chinoises, j’ai marché le long de la promenade en bord de mer : des gens sirotant leur café, des enfants courant, des couples prenant des photos, et la mosquée aux 99 domes attirant tous les regards de l’autre côté de l’eau. Ouverte en 2022, c’est l’un de ces bâtiments qui semblent audacieux en photo et sont encore plus impressionnants en vrai.

Je me suis arrêtée dans un centre commercial pour faire quelques achats avant de retourner à Amed, puis je suis allée récupérer mes bagages. Le chauffeur qui m’avait conduit depuis le centre commercial m’a proposé de m’attendre et de m’emmener à l’aéroport pour moins cher que le tarif indiqué sur l’application Grab. Je lui ai proposé 200 000 IDR, mais il a insisté pour dire que 150 000 IDR était un prix raisonnable. Après une dernière série de retards de Lion Air, j’ai finalement pu embarquer. De retour à Bali, j’ai commencé les préparatifs pour la deuxième partie de ma découverte de la vaste île du Sulawesi.

5 – Explorer le pays Toraja

5 septembre

Revenir à Makassar avec Garuda Airlines après la roulette russe de Lion Air m’a donné l’impression de changer de dimension : ponctualité, confort et vue imprenable sur l’est de Bali — Candidasa, Agung, Lempuyang, Amed, tout se trouvait là, sous mes yeux. J’avais réservé un hôtel près de l’aéroport pour faciliter mon départ tôt le lendemain matin, et bien que le Harper Perintis fasse l’affaire, il souffrait du syndrome habituel des hôtels d’aéroport. Pas de véritable quartier, nulle part où se promener, juste quatre murs et une terrasse avec piscine. Pour une nuit, ça allait, mais je me suis surprise à regretter de ne pas avoir pris 30 minutes de plus pour aller en ville. Quelques verres au bord de la piscine, un bon dîner aux saveurs de Sulawesi, une douche chaude, et il était temps de régler mon réveil pour la longue route vers le pays Toraja.

6 septembre

Le trajet entre Makassar et Rantepao est long : 9 heures avec un chauffeur, 12 heures en bus, même s’il ne fait qu’un peu plus de 300 km. Techniquement, vous pouvez relier les îles Togian à Makassar en passant par le pays Toraja via Ampana, Poso et Tentena, mais pour que cela en vaille la peine, il m’aurait fallu une semaine supplémentaire. J’ai choisi de faire un voyage séparé au pays Toraja et, d’un point de vue logistique, il est plus simple de s’y rendre depuis Makassar. Si vous manquez de temps, les bus-couchettes pour Rantepao sont une option fiable et bon marché. J’ai opté pour un chauffeur privé afin de pouvoir faire des escales et des visites sur la route.

Première étape, à moins d’une heure de Makassar : Rammang-Rammang. Des pitons karstiques s’élevant au-dessus des rivières entourés de mangroves et des marais entourés de palmiers : c’est l’un de ces endroits qui vous font vous demander « Pourquoi personne n’en parle ? ». Une coopérative de bateaux propose des trajets à prix fixe depuis la jetée de Maros pour s’y rendre, et vous pouvez facilement passer d’un arrêt à l’autre. Avec mon guide, nous avons choisi l’itinéraire le plus long, qui comprenait une promenade à travers un village, des champs, des lacs et des grottes. Rammang-Rammang est beaucoup plus agréable à visiter tôt le matin, lorsque la chaleur et l’humidité sont moins fortes.

Après un déjeuner à base de fruits de mer grillés à Parepare, avec vue sur la mer et à des prix locaux, puis une pause café avec une vue imprenable sur les montagnes à Enrekang, nous sommes finalement arrivés à l’hôtel Santai Toraja à Rantepao vers 19 heures. Heureusement, l’hôtel dispose d’un restaurant sur place ; après tout ce voyage, je n’avais plus l’énergie nécessaire pour chercher un endroit où dîner.

7 septembre

Le lendemain matin, à quelques minutes de l’hôtel, mon guide s’est arrêté et m’a montré le premier tongkonan : ces maisons traditionnelles toraja avec leurs toits incurvés en forme de bateau et leurs panneaux sculptés aux formes géométriques. J’ai soudain compris que la culture toraja ne se limitait pas à quelques « villages classés ». Elle était partout, y compris en plein centre de Rantepao, la capitale locale du pays Toraja.

Lemo, à environ 30 minutes au sud à travers les rizières et les collines, a été ma première introduction officielle à la culture toraja. Des falaises sculptées avec des chambres funéraires, des effigies en bois « tau-tau » debout sur des balcons pour veiller sur les vivants, des buffles et du riz omniprésents dans toutes les explications sur le statut social et les cérémonies. Les sculpteurs sur bois ici sont incroyables ; leur talent est visible dans les façades colorées des tongkonans et les expressions des tau-tau.

Sur le chemin menant à Kete Kesu, je n’ai cessé de demander à m’arrêter : des agriculteurs battant le riz, des éleveurs de buffles dans les rizières, et d’autres tongkonans se dressant dans une campagne luxuriante. Kete Kesu semblait être l’endroit le plus visité de Tana Toraja, à en juger par le nombre de boutiques de souvenirs. Le village se caractérise par une place centrale bordée de tongkonans imposants, richement décorés de cornes de buffle, de pierres dressées à l’entrée et, à l’arrière, d’une falaise abrupte flanquée de cercueils suspendus, dont certains datent de plusieurs siècles.

8 septembre

Nous avons repris la route vers le sud en direction de Makale, que nous avions traversée en venant de Makassar. Première étape : Pappa Batu, qui abrite l’un des plus anciens tongkonan de Tana Toraja, vieux d’environ 700 ans, avec un toit en pierre au lieu de bambous ou de chaume. En se tenant dessous, on ressent le poids de la continuité ; quand on voit les tongkonan modernes avec leur toit en tôle ondulée, on comprend comment les matériaux s’adaptent tandis que le sens tente de perdurer.

Au-dessus de Makale se dresse une imposante statue du Christ, qui rappelle l’équilibre particulier entre le christianisme et les croyances ancestrales à Toraja. La conversion est récente d’un point de vue historique ; à la base se trouve l’Aluk To Dolo, la « voie des ancêtres », et les deux coexistent désormais dans un mélange complexe de rituels chrétiens et animistes. Même si vous n’êtes pas sensible aux statues, le point de vue depuis Buntu Burake, à environ 1 700 m d’altitude, vaut largement la route sinueuse pour y arriver.

La grotte de Londa a mis tout cela en évidence. Elle se cache derrière une falaise abrupte bordée de tau-tau et d’anciens cercueils au bas d’un long escalier entouré d’une nature luxuriante. Vous pouvez suivre de jeunes guides équipés de lanternes à gaz à travers les grottes. C’est à la fois magnifique, troublant et fascinant, avec des tragédies amoureuses et des passages étroits qui vous obligent à ramper. Ce n’est pas pour les claustrophobes, mais si vous pouvez le supporter, vous aurez l’impression de traverser une version physique de la relation de Toraja avec la mort : proche, continue, acceptée.

9 septembre

C’était le jour que j’attendais avec impatience et appréhension : assister à des funérailles Toraja. Je me suis habillée modestement en noir (un simple t-shirt noir et un sarong aux couleurs foncées font l’affaire) et j’ai commencé par le marché aux bestiaux de Rantepao, où des buffles, animal hautement symbolique en pays Toraja, changent de mains à des prix qui permettraient d’acheter une voiture en Europe. Les animaux que vous voyez ici pourraient bien finir en sacrifices ; cela donne à réfléchir, et c’est justement le but. Nous en avons profité pour acheter des cadeaux afin de remercier la famille qui nous accueillait à leur cérémonie (les cigarettes étant l’un des meilleurs choix).

Sans guide local, je n’aurais jamais envisagé assister à une cérémonie. Il existe des codes, des espaces et des hiérarchies impossibles à deviner sans contexte. Alors que nous remettions nos cadeaux à nos hôtes, les femmes qui s’occupaient de la cuisine m’ont entendu parler indonésien et m’ont immédiatement invité à m’asseoir pour me servir du thé et des petits gâteaux. Le rôle d’« étranger neutre » que le guide avait soigneusement préparé pour moi s’est dissous dans la conversation et les rires. Des cochons ont été abattus à proximité, et on m’a dit que le lendemain, ce serait au tour des buffles. Les sacrifices sont une immense démonstration de statut social, un seul animal albinos pouvant coûter jusqu’à 1 milliard de roupies (50 000 €). Tout cela n’est pas facile si vous êtes sensible à la souffrance animale ; j’ai pris la décision consciente d’être là, d’apprendre et de contenir mon malaise plutôt que de détourner le regard.

Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à Tumbang Datu, où se trouvaient quelques-uns des plus beaux tongkonan de mon voyage. Une femme qui étendait du riz pour le faire sécher m’a expliqué, presque avec désinvolture, que sa mère « dormait » à l’intérieur de la maison. C’est ainsi que l’on parle généralement des proches dont le corps reste à la maison pendant des mois, voire des années, jusqu’à ce que la famille ait les moyens d’organiser des funérailles dignes de ce nom pour leur rendre hommage. Plus tard dans la journée, à Rantepao, je suis partie en quête de déguster un bon café. J’ai trouvé ToRi Coffee, où un V60 de grains de café d’origine Toraja, soigneusement préparé, m’a immédiatement rappelé la révélation que j’avais eue au Panama.

10 septembre

Pour mon dernier jour au pays Toraja, nous nous sommes dirigés vers le nord. Palawa a été notre première étape, avec ses tongkonan alignéstelle une galerie peinte. Les vendeuses de souvenirs étaient insistantes mais de bonne humeur ; je suis repartie avec un batik toraja minimaliste noir et rouge qui trône désormais dans ma cuisine à Bali et me rappelle que oui, parfois, les souvenirs valent la peine d’être achetés lorsqu’ils sont locaux et aussi bien faits.

Nous avons grimpé plus haut jusqu’à Batutumonga, à environ 1 300 mètres d’altitude, où les rizières en terrasses s’étendent à perte de vue et où Rantepao semble rétrécir en un petit groupe de maisons. À Lo’ko Mata, des tombes creusées dans un énorme rocher sont encadrées par une forêt de bambous, une autre expression calme et terre-à-terre de la façon dont les Torajans intègrent leurs morts dans le paysage. Bori, avec ses cercles de menhirs, a réveillé la Celte qui sommeillait en moi. J’ai dû expliquer à mon guide qu’en Bretagne, en Irlande et en Écosse, nous érigeons aussi des pierres. Des mythes différents, mais le même instinct de marquer la terre.

Sur le chemin du retour, j’ai insisté pour m’arrêter au Toraja Art Coffee pour acheter des grains de café. J’en ai commandé deux kilos ; le personnel a eu l’air stupéfait, a ri et m’a demandé de poser pour une photo avec « la dame un peu folle qui achète tout le café ». Leur « house blend » est désormais mon café préféré du matin. Je pense que le café du pays Toraja doit être le meilleur de toute l’Indonésie.

11 septembre

Je suis retournée à Makassar en faisant les mêmes haltes habituelles : le point de vue d’Enrekang, un autre déjeuner rapide à Parepare, puis directement au centre-ville, cette fois-ci au lieu de l’aéroport. Pour le dîner, je me suis rendu au Ratu Gurih, un restaurant de fruits de mer réputé, et j’ai commandé du crabe au piment. Ce n’est qu’en payant l’addition que je me suis rendue compte que cela m’avait coûté quatre fois plus cher qu’à Lombok, l’année précédente, mais c’était excellent, et parfois, c’est tout ce qui compte.

12 septembre

Cette fois-ci, je voulais explorer Makassar « comme il se doit ». J’ai parcouru le Fort Rotterdam, admiré l’architecture, grimacé devant l’état délabré du musée, puis j’ai continué jusqu’à la plage de Losari. La promenade est agréable pour une balade l’après-midi, surtout avec les magnifiques bateaux en bois (les phinisi) et la mosquée aux 99 dômes de l’autre côté de l’eau.

La rue de Somba Opu, qui étaiet connue pour acheter des souvenirs locaux, semblait à moitié abandonnée et l’ambiance y était un peu tendue : de nombreux rideaux tirés et des bijouteries vides. Cela arrive, tous les points d’intérêt ne survivent pas à leur réputation. Pour dinner, j’ai voulu tester un des nombreux restaurant chinois de dim-sum de Makassar. Le Warung Laota est un spot prisé parmi les familles sino-indonésiennes du Sulawesi du sud. Les portions étaient généreuses, les saveurs riches et aromatiques, j’y ai fait un véritable festin.

13 septembre

L’île de Lae-Lae a été ma surprise préférée de Makassar, le tout recouvert d’une certaine frustration. Depuis l’embarcadère de Bangkoa, on peut sauter dans un ferry public et attendre qu’il soit plein pour partir ou privatiser un petit bateau pour simplement quelques rupiah de plus. En 10 minutes, on accoste une toute petite île de pêcheurs en forme de langue de terre, avec des allées étroites et des maisons colorées qui m’a fait pensé à Burano en Italie. Au nord, il y a un belle plage de sable blanc et si on cadre bien, on crorait le cadre idyllique.

Une fois n’est pas coutume, mais peut-être encore plus qu’ailleurs en Indonésie, je ne pouvais pas faire fi de la quantité de déchets présent sur l’île. J’ai vu une dame qui après avoir fini de nettoyer son bout de plage est passez de l’autre côté de la jetée pour vider sa poubelle directement dans le port. Même après 2 ans en Indonésie, ça passe toujours mal. J’essaie de ne pas juger de ma position d’étrangère privilégiée, mais je ne vais pas vous mentir, c’est dur. J’ai passé environ 2 heures sur l’île, papoter en Indonésien avec de nombreuses familles qui étaient touchées par mes efforts linguistiques, and partagé une boisson au citron with une jeune femme qui réparait un filet de pêche. Sans même dire par moi-même un mot sur le sujet, beaucoup étaient désolés de l’état de leur île.

14 septembre

Le jour du retour vers Bali, j’étais à cours d’idée de quoi faire à Makassar sans me forcer. J’avais bien pensé au marché ou au port mais j’ai préféré rester sur une note plus tranquille. Oui, j’avoue, je suis retournée au centre commercial! C’est aussi parce que je sais que je reviendrai au Sulawesi. Il manque toujours une destination de plongée majeur du Sulawesi à ce récit, Wakatobi. Mais cela nécessite encore toute une logistique qui fera l’objet d’un nouveau voyage. Et si le Sulawesi m’a bien appris une chose, c’est que certains endroits méritent qu’on s’organisent que pour eux, sans essayer de tout faire rentrer dans un unique itinéraire.

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